Алена Кищак, доктор с/х наук, Институт садоводства НААН Украины
Плоды абрикоса — гордость каждого садовода, который собственноручно выращивает его на приусадебном участке. Изысканный аромат, приятная свежесть вкуса, значительное содержание витаминов и минеральных солей, высокая калорийность плодов и их лечебные свойства делают этот продукт незаменимым для каждого из нас.
Об особенностях посадки и обрезки косточковых слушайте в нашем аудиоинтервью с экспертом Елены Кищак:
Нежный и впечатлительный?
Эта южная культура происходит из Китая и Средней Азии. Абрикос очень засухоустойчив, однако его цветочные почки очень чувствительны к понижению температуры, особенно во второй половине зимы. Заморозки — 1–2 °С уничтожают цвет культуры.
Эта культура светолюбивая, поэтому кроны деревьев должны купаться в солнечных лучах в течение всего светового дня. Для нее подходят повышенные участки с легкими суглинистых и супесчаными плодородными почвами с наличием извести. Пригодными для нее являются черноземы глубокие и черноземовидные, богатые и плодородные хорошо дренированные почвы. Глинистые, очень влажные почвы задерживают рост растений, приводят к образованию морозобоин и камедетечи.
Весенне-летние «операции»
Высаживать абрикосы лучше весной, с началом весенне-полевых работ, но можно и осенью. Почву готовят как и для других плодовых культур, такая же и схема посадки. А вот в обрезке есть своя специфика.
ПОМНИТЕ:
- Плоды в абрикоса образуются на однолетних ветвях различной длины, на многолетних коротких букетных веточках.
- Ростовые почки в нижней части ветвей в первый год совсем не развиваются. Поэтому без укорачивания ветви абрикоса удлиняются и оголяются, а плодоношение перемещается на периферию кроны.
- Молодые деревья абрикоса энергично растут и образуют много побегов. В течение лета они могут «выдать» 2–3 волны роста, образуя новые разветвления на побегах текущего года, в результате чего кроны сильно загущаются. Поэтому все сильнорослые ветви, направленные внутрь кроны, удаляют «на кольцо».
- Деревья абрикоса, как и других косточковых культур, формируют на низких штамбах (50–60 см) с округлой пониженной зоной плодоношения кроной. В первом ярусе оставляют 4–5 скелетных ветвей, во втором — 2–3, в третьем — 2, расстояние между ярусами — 60–70 см. Древесина абрикоса очень хрупкая, поэтому не допускайте отрастания ветвей от ствола под острыми углами, чтобы они не отломились под тяжестью урожая — дерево может погибнуть. Так же не допускайте противоположного размещения ветвей в первом ярусе, закладывать их нужно на расстоянии 20–25 см друг от друга.
- Побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 50–60 см. В первые 2–3 года после посадки целесообразно прищипывать отдельные боковые побеги, которые по своему положению не могут быть использованы на скелетные ветви.
- Цветочные почки абрикоса могут повредиться ранневесенними заморозками. Поэтому проводят летние обрезки, чтобы получить на новых побегах второй–третьей волны роста менее сформированные почки, которые зацветают на 5–6 дней позже.
⌂ Схема обрезки абрикоса
Техника летней обрезной (ее проводят в июне)
Секатором удаляют все побеги длиной 35–40 см, оставляя побеги длиной всего 10–15 см. На укороченных побегах появляются новые, к осени они успевают одервенеть и успешно перезимовывают. В период плодоношения обрезкой необходимо поддерживать рост деревьев, чтобы длина побегов составляла 30–50 см. Когда длина побегов удлинения не превышает 15–20 см, их омолаживают на 3–5-летнюю древесину. После такого обрезания заново создают полускелетные ветви, формируют плодовые веточки, следуя тому же принципу, что и при формировании кроны молодых деревьев.
Красота требует жертв
В большинстве сортов абрикоса необходимо проводить прореживание завязи (в июне), чтобы не допустить измельчание плодов. Лучше прореживание это делать руками — лишний завязь удаляют, оставляя на ветвях единичные плоды, которые расположены друг от друга на расстоянии 10 см.
Как лечить?
Абрикос наименее устойчив к грибковым болезням среди всех пород. Больше всего его поражает монилиоз.
⌂ Моніліоз абрикоса
Чтобы спасти деревце, нужно срезать все поврежденные ветки вместе с 10–12 см здоровой древесины, тщательно собирать пораженные плоды и все сжигать. Из химических мер борьбы наиболее эффективным является применение по розовому бутону бордоской жидкостью, а после цветения — препаратов Хорус, Топсин М. Через 2 недели обработать повторно.
Опасным для культуры вредителем является тля. Против нее лучше опрыскивать деревья (при первых признаках повреждения) такими пестицидами как Актофит, Конфидор, Актеллик, Калипсо.
Читайте другие статьи:
