Вопрос о возрасте не принято ставить женщинам. Поэтому мы, не нарушая законов толерантности, поинтересовались у Ивана Ивановича Урсты, а сколько ему лет? Конечно, не для составления анкеты. Просто были удивлены, насколько это явно не юный физически человек полон юношеского задора к виноградарству и вдохновения в своей ежедневной работе. Мудрый виноградарь ответил: «Я не имею возраста. Ежегодно рождаюсь с новым распусканием лозы, с новым урожаем, с молодым вином».
Иван Иванович живет в селе Великие Береги Береговского района на Закарпатье, вблизи границы с Венгрией. За свою жизнь занимался и растениеводством, и животноводством. И во всем имел успех, потому что брался за дело ответственно и труда прилагал немало. Но последние несколько лет он посвятил виноградарству и виноделию — делу, которое является его стихией, страстью, его философией. Потому что без искреннего энтузиазма человек вряд ли справился бы с таким объемом работы. «Я уже 30 лет не был в отпуске. Зимой начинаю обрезки, осенью еще листья опадают, а я уже обрезаю. Десять гектаров, 34000 кустов — в одних руках. Сын помогает. Для сбора урожая нанимаем рабочих, потому что самим вовремя все собрать не успели бы».
Семья Урста имеет глубокие традиции в виноградарстве. Владельцем виноградников был дед Ивана Ивановича, который и привил внуку основные навыки. Имеет шато Ивана Урсты даже свой герб, который создала, использовав фамилию прапрадеда-винодела, уже внучка Ивана Ивановича. Этот знак видим на всем в дегустационном подвале: салфетках, кадках. Даже для фото хозяин надевает фартук с семейным гербом. Винодел надеется, что когда-то имя его семейного шато будет известно, а герб — узнаваемый. Хотя сейчас договориться с государством об официальности своего дела очень трудно.
«Я уже 30 лет на той горе взял в аренду землю еще от колхоза. Затем колхоз распался, я повис в воздухе. Эти земли стали принадлежать сельскому совету. Потом выяснилось, что, согласно законам, землю за пределами населенного пункта сельский совет не мог давать мне в аренду, районный совет тоже нет. Все! Меня нет! Вот придет какой-то фраер из Киева и скажет: «Все, дед, убирайся отсюда — земля моя!». За 30 лет здесь, у меня, много влиятельных людей побывало, которые обещали, что уладят вопрос, но решение до сих пор нет».
Этот край сам вдохновляет на дело виноградарства и виноделия: великолепный теплый климат, горы. «Мой виноград растет на высоте 250 метров над уровнем моря. Это урочище называется Малая гора. Рядом деревня с виноградниками, были горы Большая и Малая. На Большой уже давно лес зарос, и там вряд ли кто-то что-то посадит. А на Малой — 35-гектарная площадь. Виноград растет под солнцем. Чтобы не сгорел куст, один гектар винограда испаряет 10 тонн воды каждый день. Виноградные корни достигают на глубину 30 метров в поисках влаги. Бог сотворил горы для винограда», — объясняет Иван Иванович.
В наше время заложить виноградник, как объяснил нам Иван Урста, очень дорого — около 15 000 долларов за гектар, поэтому новые насаждения виноградарь себе позволить не может. Свои древние плантации он закладывал на Малой горе 30 лет назад, а самым молодым насаждениям — пять лет. «Сейчас уже вступили в плодоношение 15000 восьмилетних кустов. Они начали давать урожай в пятилетнем возрасте и третий год плодоносят, но нагрузка возрастает постепенно — обрываем частично кисти. До трех лет срываем все, кроме листьев, чтобы куст набрался сил. К пяти — одну-две кисти оставляем. Эти саженцы 8–9 лет назад получил из Херсонской области. А еще брал четыре тысячи кустов сорта Голубок. Это украинский сорт, который должен быть нашей гордостью, как Саперави для Грузии».
Всего в своей коллекции виноградарь имеет шесть сортов белого винограда и девять — красного. Ежегодно из всех сортов Иван Урста готовит вино. «Вот подвал. Здесь сохраняем вина предыдущих лет. В подвале они созревают, — ведет нас хозяин в святая святых. — Полтора года здесь сохраняем вина. Когда уже созрели, проверяем, достойны ли вашего внимания. Мы собираемся семьей, открываем бочку и дегустируем вина. Если они нам не нравятся, то вы их не увидите в продаже. Это как в рекламе говорят: «Для людей — как для себя». Вино не отбраковываем вообще, а оставляем созревать дальше, чтобы потом вернуться к дегустации».
К сожалению, приобрести эти действительно качественные авторские вина, изготовленные с душой, можно только непосредственно у Ивана Ивановича. Опять же из-за несовершенного законодательства в сфере виноделия. «Мои вина не купите в магазине. Ко мне обращались крупные рестораны, зная мою продукцию, но как я могу дать вино им на реализацию, если не предоставлю акцизной марки, сертификата качества? Меня ведь нет официально в Украине как винодела».
Виноделием занимается и сын Ивана Ивановича, который тоже имеет свой дегустационный зал. С винным погребом сына — интересная история. Его открыли случайно, как рассказал Иван Иванович: «Когда сын покупал кладовую, то она была размером два на два метра. Но нас насторожила подозрительно толстая стена. Мы ее разбили и обнаружили огромный винный погреб, простирался на 25 метров. Ему примерно 400 лет. Мы построили там подставки под бочки, пробили вентиляцию. Подвал заходит вглубь горы, в конце подвала над ним 25 метров скалы. Там температура остановилась: и летом, и зимой — плюс двенадцать. Это лучшее естественное место для сохранения вин: температура и влага соответствующие. А в моем подвале это все создано искусственно, уже не так».
Вино Иван Урста любит. Не только в том смысле, чтобы его употреблять, хотя и принимает тоже, как он признался, по 400–600 граммов ежедневно. Но делает вино с любовью и рассказывает о нем так же:
— Это Лианочка — венгерский сорт вина. Вино наших матерей, наших девушек. С венгерского «лианка» переводится как «девушка». Вино имеет горчинку, как женские заботы, переживания. С этого вина мы начинаем дегустацию. Это «сухарик», чтобы освежить, очистить рецепторы. Если вино вам нравится — смакуйте маленькими глоточками, это не водка, чтобы пить залпом. А если не нравится, то это не ваше вино, ваши рецепторы его не воспринимают. Не заставляйте себя, а вылейте в кувшин. Есть такой обычай в обращении с этим напитком. Так, как вы хотите, чтобы женщины или мужчины относились к вам: если любит — приласкает, если нет — пусть уходит».
Хозяин винного подвала наливает каждое новое вино для дегустации осторожно, приглашает рассмотреть его цвет у пламени свечи, вдохнуть и оценить его аромат: «Эти два вина — Розе и Кадарка королевская — сделаны из одного сорта винограда. Сын учился виноделию в Австрии, где узнал о технологии приготовления этих вин. В сухом вине почти что нет остатка глюкозы — 0,3-0,5 грамма на литр. Ваши рецепторы на это не отреагируют. А в полусухому молодому Розе — от 15 до 30 граммов глюкозы, оно не сбродило. И это чувствуете: вино мягче, потому что глюкоза завуалировала кислотность. Имею вино, которое через 10, 15, а то и 20 лет станет вином — Черный токай. А это Совиньон — виноград-бродяга. Его так называют, потому что растет везде: в Австрии, Новой Зеландии, Южной Африке, Австралии. Это классика красных вин. Лучшее вино Совиньон делают в Германии. Если на европейский фестиваль или показ вина немцы дают заявку, то французы туда и не суются. И хотя немцы живут значительно севернее французов, но экстремальные условия виноградарства и немецкая педантичность в виноделии творят чудеса».
После дегустации вин мы уговорили Ивана Ивановича поехать на ту горку, о которой нам уже так много рассказал. Погода в конце августа была чрезвычайно жаркая, поэтому покидать прохладный винный погреб отнюдь не хотели. Но подвал — это только вершина айсберга, результат титанической работы, а мы стремились посмотреть на весь айсберг — на самые виноградники. Приехав на горку, не только увидели аккуратные ряды виноградников на склонах горы, но и почувствовали то, что чувствует Иван Урста, — любовь к этим растениям, к вызревших под щедрым солнцем сочных гроздей, до невероятных карпатских пейзажей. Поняли, что виноградарство на самом деле может быть смыслом жизни и его философией. Но, наверное, почувствовали и поняли только на сотую часть того, что вполне понимает этот мудрый, добрый, трудолюбивый седовласый человек.
Оксана Дзиненко, Зоряна Ризнычок
Читайте другие статьи:
